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Mini-curso. Como vestir el chaqué correctamente

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Cómo vestir correctamente el chaqué


Ahora que comienza la temporada de bodas es conveniente saber:

Qué tipos de chaqué hay. Tejidos. Colores correctos.
El chaqué en las bodas y en otros eventos.
El chaqué para los invitados y el novio.
Cómo debe ser la camisa.Variaciones.
Medidas correctas.
Complementos apropiados y no apropiados.
Lo que nunca se debe llevar.
Abrigos.
Detalles y variaciones en la levita, chaleco y pantalón.
El calzado correcto.
...eso, y mucha más en nuestro mini-curso. 

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¿Qué le pasa a Cibeles?

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Este año, los desfiles de CIBELES MADRID NOVIAS, me han decepcionado profundamente. Quería publicar en este blog fotos de vestidos preciosos...pero no hay ninguno que me entusiasme, y los he visto todos!...
Quizás algún traje de Elio Berhanyer, de Debota & Lomba, de Javier Larrainzar o de Jorge Terra sean aceptables, pero nada más que eso...Así que no hay fotos!
.
Los trajes de novios...ni mencionarlos!.

El chaqué: detalles

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Quisiera explicar algunos detalles más del chaqué, ya que en la inmensa mayoría de las páginas web, la explicación es incorrecta o insuficiente. Y con un poco más de conocimiento, podríamos ver novios e invitados correctos y elegantes, en vez de disfrazados.

Hemos visto en entradas anteriores aspectos generales del chaqué.
Sabemos que es la indumentaria formal de día, perfecta para una boda y
que no se puede vestir después de las seis de la tarde o si ya ha oscurecido. También conocemos los diferentes colores de las levitas (negro, gris oxford y gris medio), y con qué pantalones se llevan.
Además vimos cómo ha de ser el calzado que acompaña al chaqué.


Ahora veremos algún detalle más:


Para vestir correctamente el chaqué, lo más importante es saber que se trata de una levita entallada, "body coat", por lo que ha de seguir la línea natural del cuerpo, acentuando la cintura. Cuidado con llevarla floja.
También es importante el largo, ya que las puntas de los faldones han de llegar justo a la corva, es decir, el punto de flexión de la rodilla. En hombres no muy altos y con la pierna corta, pueden llevarlo unos 2-3 cm. más corto.


Se abotona con un solo botón, aunque de hecho, no llevan un botón, sino dos ojales unidos por una especie de doble botón o “gemelo”, llamado "link front." Estos “links”, son dos botones forrados unidos por una cadena.
Las solapas deben ser en pico y solamente lleva un bolsillo en el pecho izquierdo.
Un detalle opcional es un ribeteado en seda de otomán alrededor de los bordes de la levita.


Los pantalones, como vimos, son
en lana, (para las levitas negro y oxford gris), con listado de finas rayas verticales, negras, blancas y grises. La raya será más o menos definida, con múltiples opciones. En el Savile Row le llaman “cashmere stripes” aunque nunca han llevado nada de cashmere. Otra alternativa a este estampado son las llamadas “chalk stripe”, muy parecidas a las rayas diplomáticas pero algo más gruesas, en los mismos colores, o bien, unos cuadros en los mismos tonos (pata de gallo, príncipe de gales) y cheviots. Los cuadros, se llevan menos y no son tan formales.
Para las levitas gris medio, los pantalones han de ser del mismo tejido, lo mismo que el chaleco (morning suit).
En cuanto al corte del pantalón, recordar que se llevan altos, en la cintura. Nunca con cinturón, sino con tirantes. Así que no tienen trabillas en la cinturilla. LLevan por dentro los botones necesarios para los tirantes. En la parte de la espalda con la típica forma de cola de pez. Son de pinzas, mejor una a cada lado, e inversas. Sin dobladillo en los bajos.



El chaleco admite más variantes. Para bodas los mejores colores con el dove-gray (gris claro), buff (amarillo crema), biscuit (beige), azul claro, lavanda, o blanco roto. Puede ser de botonadura recta o cruzada,con solapas o sin solapas, (los más clásicos sólo admiten solapas en el cruzado), con el bajo en pico o recto. El tejido, el lino, aunque es posible la lana en invierno. Y debe cubrir la cinturilla del pantalón, nunca debe asomar la camisa por debajo. El chaleco debe asomar sólo ligeramente por encima y por debajo de la levita. Es importante guardar la correcta proporción.

Detalles opcionales del chaleco son:

  • El llamado “slip” de los “slipped waistcoats”. Consiste en una tira de tela blanca, en algodón, normalmente piqué, sujeta mediante unos botones, por dentro y alrededor del escote del chaleco. El efecto es el de un bajo chaleco, muy comúnmente utilizado durante el periodo Regencia.
  • Un ribete de otomán de seda, alrededor de los bordes del chaleco.
  • El ojal para la cadena del reloj.


La camisa ha de ser con cuello blanco desmontable, y puño francés (doble), con gemelos. El cuello puede ser:
  • el tradicional levantado "straight up", en ala de paloma, (algo desfasado).
  • o el vuelto "turn down", tipo inglés clásico, nada de italiano, (mucho más actual).
  • El primero es mejor llevarlo con una Ascot, y el segundo con corbata.
  • El tipo de nudo para la corbata tiene que ser "four in hand".


El cuerpo de la camisa puede ser blanco, pero también de otro color, como un azul o un amarillo muy pálidos, o con rayas azules y blancas. Pero siempre en tonos suaves, y discretos y que coordinen. Los puños del mismo color que el cuerpo de la camisa.


Muchos más detalles sobre el chaqué
en el Master en organización de bodas y protocolo
y en el Doble Máster en Protocolo, Etiqueta y Organización de Eventos.

En siguientes entradas hablaremos de los accesorios: el sombrero, los guantes, el bastón, los calcetines, el abrigo, la flor, el pañuelo de bolsillo...

Novios: el largo de los pantalones

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Creo que es importante aclarar cómo ha de ser el largo de los pantalones, que en la mayoría de los casos, se llevan demasiado largos.

Hay dos medidas correctas, sin descanso,
más común en Italia, y la otra, con descanso, más común en Inglaterra. Personalmente, prefiero la segunda opción, pero es cuestión de gustos.

En ambos casos, el pantalón toca ligeramente el zapato (nunca el suelo). En la primera medida, el pantalón no forma ninguna arruga sobre el zapato, mientras en la segunda, forma una mínima arruga o descanso . En ningún caso se debe ver el calcetín al caminar.

Cuando se vaya a comprar un par de pantalones, se deben probar con el calzado con el que se vestirán. Además, al tomar la medida, el dependiente debe marcar las dos piernas, (ya que nadie tiene las dos igual de largas) y se marcarán no sólo por detrás, sino también por delante.

El Chaqué: introducción

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Lo más importante es saber cuándo se puede vestir un chaqué y la norma la dan el reloj y la puesta de sol. Se puede vestir chaqué antes de las seis de la tarde, o antes de la puesta de sol (lo que antes ocurra).

El chaqué está formado por tres piezas: la chaqueta, el pantalón y el chaleco.

La chaqueta puede ser de tres colores: negro, gris oxford (gris muy oscuro) o gris medio. ¡¡No sirve cualquier gris!!.

La más formal es la chaqueta negra, la chaqueta gris oxford algo menos y la grismedio aún menos formal.







Con las chaquetas negra, y gris oxford se deben llevar los tradicionales pantalones a rayas.
Con la chaqueta gris medio, se tendrá que llevar los pantalones y el chaleco de la misma tela que la chaqueta. Es por eso que en inglés se le denomina a esta combinación "Morning suit". Es la opción menos formal de todas, y se viste exclusivamente en primavera-verano.





En otras entradas explicaremos con detalle cómo deben ser cada una de estas prendas y sus complementos.

Calzado y chaqué

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Después de ver las fotografías de la boda de Rafel Medina y Laura Vecino, creo que se debería decir algo con respeto al calzado de los caballeros.

Con el chaqué tienes tan sólo dos opciones, nada más. O bien las tradicionales botas "Balmoral", o bien unos zapatos "Oxford", negros, lisos, y bien abrillantados.


botas Balmoral

El resto, como mocasines, zapatos de hebillas "Monk" e incluso el zapato "Blucher" o "Derby", están totalmente descartados. (¡Y se han visto en más de un invitado!).

¿Qué es un zapato tipo "Oxford"?. Son zapatos con costura prusiana, es decir, las dos partes de la pala que se juntan con los cordones están cosidas bajo la parte delantera del zapato y terminan en una lengüeta cosida, un trozo de piel dispuesta bajo los cordones.

Además hemos mencionado que los Oxford deben ser lisos, es decir, no deben llevar ninguna decoración. Los agujeros troquelados (Brogue) se consideran más informales.


Oxford lisos

Las botas Balmoral, son botas de cordones, tipo Oxford, con la parte superior normalmente en ante o lienzo.

Corbatas de 7 pliegues

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No todas las corbatas son iguales. Varían en el tipo de tejido, el estampado y el color, si la confección es a mano o a máquina y en el número de pliegues. La mayoría de las corbatas del mercado son de tres pliegues, tienen entretela y forro, y además están hechas a máquina. Hoy nos interesan las corbatas de siete pliegues, hechas completamente a mano, y en la mejor seda, que son las que nos permiten conseguir bellísimos estampados, excelentes caídas y magníficos nudos.

Su confección difiere de las corbatas estándar. Las corbatas de siete pliegues, están íntegramente hechas de seda, ya que no llevan ningún tipo de forro ni entretela y se realizan doblando de forma asimétrica siete veces una única pieza de seda.


Así se logra una corbata de gran peso y con una gran caída. Sólo muy pocas marcas elaboran este tipo de corbatas ya que se trata de un proceso de confección muy laborioso y costoso.

Entre las corbatas de seda, veremos dos tipos:


Las corbatas tizadas, también conocidas como corbatas jacquard o woven. El estampado se consigue con la urdimbre de la seda. Estas corbatas son más prestigiosas pero permiten menos diversidad en el diseño. Por lo general consiste en la repetición de figuras geométricas de diferentes colores.

Las corbatas imprentas son más usuales y permiten una variedad infinita en el diseño.

Vestir correctamente una chaqueta

Os ofrecemos algunos consejos para vestir correctamente una chaqueta:



El largo de las mangas de la chaqueta. Queda muy mal que el puño de la camisa sobresalga en exceso, pero, seguramente peor, que la manga de la chaqueta sea tan larga que el puño de la camisa no se vea ni por casualidad. Para no caer en estos errores, y acertar con el largo, cuando nos probemos la chaqueta, debemos dejar caer el brazo a lo largo del cuerpo, y es entonces cuando el puño de la camisa debe sobresalir al menos media pulgada o 12 mm.
Los botones de la chaqueta. En una chaqueta de dos botones, sólo se abrocha el de arriba; y en una de tres botones, sólo el botón del medio. Cuando vayamos a sentarnos, siempre tenemos que desabrocharla, da igual que sea una chaqueta de 2 botones, de tres o cruzada.
El largo de la chaqueta. Se dice que el largo de la chaqueta debe llegar hasta la altura del dedo gordo de la mano dejando caer el brazo a lo largo del cuerpo.
El cuello de la camisa y la chaqueta. Por detrás, el cuello de la camisas debe sobresalir por encima de la chaqueta, como mínimo 1,2 cm.


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85 formas de atarse la corbata



En la Universidad de Cambridge en Inglaterra, los caballeros todavía están obligados a llevar corbatas en los comedores. Por lo tanto, un considerable potencial intelectual se reúne a diario en estas comidas, y no es de extrañar que finalmente alguien se haya preguntado, "¿Por qué hacer esos nudos de la misma manera todos los días? ¿No hay otra forma de hacerlo?"

Esto es lo que se plantearon Thomas Fink y Yong Mao, dos físicos matemáticos con becas de investigación en la Universidad del prestigioso laboratorio Cavendish. Su respuesta fue lo suficientemente interesante como para ganar la publicación en la revista Nature, una de las principales revistas científicas.

La mayoría de los hombres saben dos nudos de corbata. El nudo simple "four in hand",nudo qu ese originó en el siglo XIX y sigue siendo el más común. El nudo Windsor se popularizó a finales de los años 1930's por el duque de Windsor (el ex Rey Edward VIII). También hay una versión más simple de los Windsor, llamado el medio Windsor. Un cuarto nudo, llamado el nudo de Pratt, fue usado a partir de 1989.

El análisis de Fink y Mao sobre los nudos de corbata, es un buen ejemplo de cómo los matemáticos se enfrentan a problemas del mundo real.
En primer lugar, una corbata tiene dos extremos, pero sólo la parte más ancha es la que se mueve para hacer el nudo. A esta parte más ancha, Fink y Mao le llaman el extremo activo.

En segundo lugar, la corbata y el nudo a desarrollar divide el frente de una persona en tres zonas: el lado derecho (R), el lado izquierdo (L), y lo que Fink y Mao llaman el centro (C), es decir, el área encima del nudo y la garganta. Cada movimiento de atadura, lleva el extremo activo hacia una de estas áreas.

En tercer lugar, cada movimiento en atar el nudo lleva al extremo activo o hacia la camisa (t) o fuera de ella (f). De hecho, estas dos direcciones deben de alternarse: un paso hacia la camisa siempre es seguido por un alejamiento de la misma. Al terminar de hacer el nudo, hay un movimiento especial, que Fink y Mao llaman el tirón (T), en el que el extremo activo se tira hacia abajo a través del nudo.

De forma matemática, Fink y Mao han creado una anotación para describir la manera de atar nudos corbata:

* Los cuatro-en-mano es Rf Lt Lt Cf. T
* El Windsor es Lt Rt. Lf Cf. Ct Rf Lt Cf. T


El nudo Windsor tiene ocho movimientos antes del llamado tirón, y esto está cerca del límite práctico, porque las corbatas tienen límite de longitud y los nudos límite de tamaño. Fink y Mao decidieron que los nudos no deben de tener más de nueve movimientos antes del tirón.

Resulta que con estas restricciones hay exactamente 85 nudos de corbata! Por supuesto, muchos de estos nudos tienen un aspecto terrible. Por lo tanto, Fink y Mao han investigado también cuestiones de estilo. Por ejemplo, encontraron que un buen nudo de corbata debe tener cierta simetría: el número de movimientos hacia la izquierda debe ser igual , o con una diferencia de un movimiento, a los movimientos de la derecha.

Incluso después de tener en estas consideraciones de estilo, Fink y Mao han encontrado al menos 10 diseños buenos, incluidos los cuatro diseños antes mencionados.

El documento ha despertado un considerable interés, y se han publicado artículos en el New York Times y en otras publicaciones.

Los zapatos de cordones

Los zapatos de cordones son seguramente el calzado más clásico, pero a la vez el que permite más versiones. En cuanto a los zapatos formales de cordones hemos de diferenciar entre los que cuentan con costura prusiana y los de costura inglesa.

En los zapatos con costura prusiana las dos partes de la pala que se juntan con los cordones están cosidas bajo la parte delantera del zapato y terminan en una lengüeta cosida, un trozo de piel dispuesta bajo los cordones.

Este tipo de zapato es especialmente adecuado para pies estrechos con empeine bajo. Es el llamado zapato Oxford.


En los zapatos de cordones con costura inglesa la parte lateral del zapato va cosida por fuera a la parte delantera. La parte delantera, es decir, la que cubre el empeine y los dedos del pie se convierte en la lengüeta. Los zapatos fabricados según este principio se llaman en inglés blucher. Otra denominación para este tipo de zapato, que también se usa en Alemania, es derby.

Es más adecuado para pies anchos y con empeine alto.




Además, tanto la costura prusiana como la inglesa, cuentan con una gran variedad de modelos, dependiendo del tipo de decoración que tengan.

Se considera al zapato con costura prusiana más elegante y formal que el de costura inglesa. Así que si el novio va a vestir con chaqué, debe usar un zapato Oxford, negro y liso, con brillo si quiere ajustarse al protocolo.